Домой     Старое кино        Журналы    Открытки    Музыка    Сестры Берри   Грампластинки   Сборник эстрады 60-х

 

Модные 60-е     История мировой моды Braun & Schneider     История детской одежды

 

Русская мода ХХ века

 

  Гостевая книга    Форум    Помощь сайту    Translate a Web Page

 

1900-1930  1930-1950

 


 

Русская мода ХХ века: 1930-1950 годы

 

В советской моде конца 1930-х гг. наблюдалось заметная тенденция к западному стандарту. Это было обусловлено тем, что в результате Пакта Молотова –
Анель Судакевич в модном летнем ансамбле: блузка с подкладными плечиками и удлиненная юбка в цветочный рисунок. Модная обувь, широкополая шляпа, клипсы, причесана по последней моде. Подмосковье, 1938 г. Собрание Б. Мессерера, Москва.

 Риббентроппа государства Прибалтики, часть Польши, Западной Украины и Бесарабия были заняты советскими войсками. Это были территории с довольно развитой модной индустрией – там существовало некоторое количество высококлассных модных ателье, обувная и шляпная промышленность, продавались французские духи и т.п. Для советских военнослужащих, офицеров и, в особенности, их жен все это, как и само по себе обилие товаров и тканей, было большой новинкой.

 Анель Судакевич в модельном пальто из сукна, с подкладными плечами и в модной фетровой шляпе. Москва, 1937 г. Собрание Б. Мессерера, Москва.

Одним из самых элегантных городов на присоединенных территориях считался Львов. Как только он был занят, в него стали с большой охотой ездить на гастроли советские артисты, поскольку оттуда можно было привезти ткани, меха, одежду, сумки и аксессуары.

В 1940-м гг. в результате Финской войны в состав СССР вошла часть Финляндии. В городе Выборге (бывший финский Выппури), например, в это время уже были электрические холодильники. Многие из этих городов к приходу советских войск были обезлюдевшими – например, финны, отступая, оставили Выборг неприкосновенным. Квартиры были наполнены мебелью, постельным и столовым бельем, гардеробы – одеждой, холодильники и кладовые – едой и т.п.

По воспоминаниям участников событий известно, что при взятии Выборга было принято решение – основные части впустить в город только спустя три дня, а за это время всеми доступными средствами «лишить город буржуазного лоска», т.е. создать видимость разрухи и развала, а не буржуазного уюта и чистоты. Это решение было продиктовано тем, что невозможно было заставить молчать такое множество солдат и военнослужащих, которые могли широко распространить информацию о том, что буржуазная жизнь, оказывается, гораздо комфортней, красивей и приятней советской. Аналогично развивались события и в Вильнюсе, Каунасе, Риге…

Советское руководство очень боялось непосредственного контакта с заграницей больших масс населения. Но, несмотря на все заградительные меры, полностью исключить этот контакт было невозможно, таким образом западные веянья в моде все-таки начали оказывать влияние на СССР.

Вторая мировая война стала знаковым событием, повлиявшим на все без исключения стороны жизни не только в СССР, но и

 во всем мире. Радикальное влияние оказала она и на мировую моду.

Мужчины повсеместно ушли на фронт – женщины остались одни. Им больше не для кого было одеваться, и не во что было одеваться, и стало вообще совершенно не до того, чтобы одеваться, поскольку на их плечи легли многочисленные суровые тяготы военного времени. Повседневная жизнь стала скудной, тяжелой и часто опасной – это естественным образом привело к тому, что люди стали одеваться так, чтобы быть незаметными. Определяющими качествами одежды стали ее функциональность, тепло, удобство, прочность и немаркость.

Ленинград, 1946 г. Заслуженная артистка Ленинградского театра музыкальной комедии Л.А. Колесникова в модном платье с подкладными плечами. Платье отделано муслиновым воротником в горошек и перламутровыми пуговицами; наряд дополняет кожаный черно-белый пояс.

 

Силуэт женского костюма в годы войны становится военизированным. В частности, яркой приметой того времени становятся подкладные плечи в женской одежде. Они были предложены Эльзой Скиапарелли еще в коллекции 1935 г., и с наступлением войны заняли лидирующие позиции в силуэте, год от года расширяясь и увеличиваясь в размерах.

Подплечики были обязательным элементом и летних блузок, и зимних платьев, и пальто. Своего апогея они достигли к 1947 г., когда были сметены новой волной предложенного Кристианом Диором New Look.

Главной тенденцией европейской женской моды 1940-х гг. было подражание тирольско-баварскому костюму – это происходило подспудно и не выражало никаких политических тенденций, характерную для этого стиля одежду носили одинаково широко как в Германии, так и в СССР. В качестве основных элементов этого стиля можно назвать, в первую очередь, рукав-фонарик; а также блузки, сарафаны, сильно расклешенные вещи в талию длиной чуть за колено.

Ткань, в основном, использовалась в рисунок. Модным рисунком этой эпохи были мелкие цветочные букетики на штапеле, ситце, крепдешине. Но самым популярным рисунком военных лет был, конечно, горошек.

 Манекенщица в стильной модели от Елены Ефимовой из ателье Художественного фонда, отражающей влияние западной моды. Фотография Г. Петроусова, «Советская женщина», 1946, №4.

Стрижки 1930-х гг. и укладки волнами вышли из моды автоматически по понятным причинам – парикмахерские закрылись, мастеров не было. Соответственно, волосы становятся длинными – чем короче волосы, тем чаще требуется обращаться в парикмахерскую для поддержания прически, а длинные волосы можно просто убрать, не прибегая к услугам мастеров. Проблемы с уходом за волосами сформировали самую популярную прическу военных лет – кок надо лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой. Макияж этого времени это, прежде всего, яркие губы – в эпоху дефицита мужчин манкость приветствуется, губы рисуются выше и ниже их естественных границ, что делает рот больше. Выщипанные брови дополняли образ; как и сигарета или папироса – постоянная спутница трудных времен.

Чулки становятся дефицитом еще большим, чем в предыдущие годы – вплоть до того, что женщины рисуют карандашом на ноге шов и пятку, имитируя чулок на голой ноге. Альтернативой отсутствовавшим чулкам стали белые носочки. Платье с подкладными плечами, белые носочки и босоножки – типичный женский образ тех лет.

1940-е гг. – это эпоха обуви на платформе. Она была изобретена раньше, а исторически вообще восходит к античности и Древнему Китаю, однако именно в военные годы платформа обрела небывалую популярность, поскольку была доступным выходом из положения – ее можно было изготовить самостоятельно. Большинство платформ этого времени выстругивались кустарным способом из липы, а затем на них набивались хлястики или союзки из ткани, обрезков кожи и т.п. Именно война ввела в обиход совершенно новые материалы для производства обуви – впервые в США появилась обувь из пластика – ведь вся обувная кожа использовалась на нужды армии.

По понятным причинам об украшениях в военные годы думали значительно меньше, чем до войны. Популярность приобрели украшения дутого золота, позволявшие из малого количества золота изготовить якобы массивное, а на самом деле пустое внутри изделие.

Не менее популярной, чем тирольско- баварская, была во время войны испанская тема. Популярными мелодиями предвоенного времени были Рио-Рита, самба,

 Киноактриса Людмила Целиковская в модном английском костюме с подкладными плечами. Модная фетровая шляпа убрана густой вуалеткой. Москва, 1947 г.

румба и ча-ча-ча – танцы Карибского происхождения. Особенно популяризировались они через США, где традиционна любовь ко всему заграничному. Поскольку от Европы США были отрезаны войной, их ближайшей испаноязычной заграницей оказались Куба, Ямайка и Мексика. Влияние испано-карибской темы в моде военных лет было очень велико и проявлялось в популярности ткани в горошек (традиционный андалусский орнамент); цветов и гребней в волосах.

Распространенные в это время тюрбаны тоже пришли не с мусульманского Востока, как можно было бы подумать, а с Кубы, где такими тюрбанами заматывали голову работницы на плантациях сахарного тростника.

Шляпы продолжали быть модными всю войну. Как только была снята осада Москвы и блокада Ленинграда, мастерицы-шляпницы поспешили вернуться из эвакуации с Урала, Волги, из Средней Азии и т.п. 1940-е гг. – это эпоха шляпниц-надомниц – в коммунальных квартирах "шляпные ателье" устраивались прямо в единственной жилой комнате мастерицы, которая служила и спальней, и мастерской, и салоном.

Военная мода в СССР разделялась на две категории – мода оккупированной зоны и мода тыла. Многие территории были в оккупации два года – значительный срок, в течение которого местное население контактировало с немцами, и, так или иначе, происходил обмен информацией и привносились западные

Солистка Большого театра Наталья Шпиллер в модном трофейном костюме с отделкой из чернобурок и в стильном бархатном тюрбане с мантильей из вуали. Вена, 1945 г.

 взгляды. На всех оккупированных территориях фашисты массово открывали недорогие кинотеатры, в которых постоянно демонстрировались немецкие фильмы, в основном развлекательного характера, с типично немецкими звездами, как Марика Рекк. Эти фильмы были призваны приучить население оккупированных территорий к образу уютной и красивой немецкой жизни.

В тылу работали другие пути проникновения идей западной моды. Начиная с 1942 г. Красный крест Америки, помогая СССР, стал присылать вещевые посылки с американской одеждой. Это были ношеные вещи, которые присылались мешками совершенно бесплатно и бесплатно же распределялись на местах – в учебных заведениях, на заводах, в больницах и т.п. Это были вещи совершенных новых для СССР фасонов, из неизвестных здесь тканей.

Фото. Актриса немецкого кино Мади Раль в белой блузке с пышными рукавами в баварском стиле и в клетчатой укороченной юбке. Мюнхен, 1941 г.

Таким образом, несмотря на нежелание советского руководства, Запад вторгся в СССР своими модными идеями. Произошел контакт с западным миром, обогативший и расширивший кругозор советского человека.

Даже во время войны продолжали выходить советские журналы мод. Самым популярным был журнал «Модели сезона», который выпускался черно-белым на оберточной бумаге в карманном формате. В нем были представлены перепечатки из американских и, как ни странно, немецких модных журналов. Описываемыми в этих журналах модными тканями были панбархат и паншифон (шифон с бархатным рисунком); крепдешин, креп-жоржет и креп-марокен. Многие из этих тканей уже в 1944-м г. стали появляться в комиссионных магазинах – это были первые трофеи из Венгрии, Чехословакии, Румынии, Маньчжурии, Харбина и т.п.

Трофеи и трофейная мода вообще были совершенно выдающимся явлением послевоенного времени.

Взорам советских солдат, входящих в европейские страны, представал совершенно невиданный образ жизни и такие предметы материального быта, которых никто не мог себе даже представить. На родину, в СССР, хлынул настоящий поток трофеев – везли абсолютно все – предметы мебели, одежды, посуды, быта…

Добравшись до СССР, эти предметы расходились по комиссионным магазинам и толкучим рынкам. Толкучие рынки были организованы уже в конце войны на подмосковных железнодорожных станциях. Многие товары, дотоле совершенно недоступные в СССР, массово стали продаваться.

Именно с незнакомством советских людей с западными предметами связаны некоторые курьезы трофейной моды – например, известны случаи, когда роскошные предметы белья, вроде богато декорированных пеньюаров и ночных сорочек, принимались за вечерние туалеты и одевались в этом качестве. Кроме собственно предметов туалета в СССР попало и большое количество западных журналов о моде, кино, открыток с изображениями кинозвезд и т.п., что, конечно же, тоже оказало сильное влияние на манеру одеваться. Образ «трофейной красавицы» стал самым модным.

 Советская туристка из состава делегации Минкультуры во время поездки в Италию в модном полосатом платье с нижней юбкой из капрона. В руках - элегантная сумка на длинном ремне. Италия, 1954 г.

Одним из шикарных модных аксессуаров стали трофейные часики и украшения. Самыми популярными трофейными украшениями были красные гранаты чешского происхождения. Наступил бум на все меховое - в послевоенные года было просто необходимо иметь меховой ток, воротник, муфту, горжетку и т.п.

 Группа стиляг в модных платьях и лаковой обуви на низком каблуке. Москва, 1958 г.

Нельзя не сказать и о колоссальном влиянии трофейных кинолент. Западные кинозвезды - Лоретта Янг (Юнг), Марика Рекк, Зара Леандер и др. - стали модными символами и образцами для подражания. Отечественные киноактрисы - Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Людмила Целиковская, Любовь Орлова, Зоя Федорова, Татьяна Окуневская и др. - также оформляли свою внешность, подражая западным звездам, их гриму, прическам и манере одеваться.

Под влиянием большого притока информации и товаров, мода послевоенных лет стала значительно более женственной и изысканной, чем в предыдущий период. Можно констатировать, что в результате войны советская мода претерпела заметное обуржуазивание; женщины стали выглядеть более ухоженными, больше интересоваться своими нарядами и внешним видом.

Непродолжительное время после окончания войны в СССР, впервые за все годы советской власти, было благосклонное отношение к иностранцам-союзникам – американцам, англичанам, французам. Именно в это время в СССР появляются первые "стиляги" – молодые люди, подражающие западной моде. Они всеми способами доставали и выменивали американские туфли и другую одежду, слушали американский джаз и танцевали буги-вуги. Уже в 1947-м г. они подверглись критике в журнале "Крокодил".

Краткий период «братания» с союзниками быстро закончился, наступило время холодной войны. Всех иностранцев из страны выслали, а с проявлениями западной моды вновь стали беспощадно бороться. Апофеозом стиляжничества и преступной идеологии был объявлен, в частности, предложенный в 1947 году Кристианом Диором стиль. Одним из основных "вредоносных" качеств этого стиля была его сексуальность, которая, как известно, всегда признавалась советской идеологией практически преступлением. В журнале "Советская женщина" в том же 1947-м году было опубликовано письмо с большим количеством подписей под названием "Дадим отпор западным модам". Вслед за этим подобные "письма" и публикации прокатились широкой волной по советской прессе, в них объяснялось, насколько неидейно, ненужно и вредно советской женщине копировать западные образцы.

 Модель из коллекции Christian Dior в новом стиле New Look, Париж, 1947 г.

В 1944-м году в СССР открылся и стал издавать свой журнал Всесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту.

На рубеже 1949-1950-х гг. состоялся визит в СССР Мао Цзэдуна – началась эпоха Великой дружбы СССР и Китая, продлившаяся до конца 1950-х гг. Началась крупномасштабная торговля с Китаем, которая позволила одеть население СССР в продукцию китайской легкой промышленности. В СССР хлынул поток т.н. "китайского ширпотреба" – вещей, которые поразили воображение советских людей, поскольку были яркими, цветными, качественными, доступными по цене и никогда прежде в СССР не виданными. В быт и гардероб советских людей широко и надолго вошли товары китайского производства.

Мужская мода этого периода 1940-1950-х гг. также подверглась значительным изменениям. В результате войны в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, ставших беженцами с западных территорий, спасаясь от фашизма. Все советское руководство после войны одевали портные-евреи из Польши и Литвы. Главным портным советской элиты был портной Зингер. Обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне из числа тех, которые вернулись в СССР после войны из Сирии и Ливана.

Мужская мода менялась не так быстро, как женская. Трофейное влияние коснулось ее, главным образом, в области тканей и покроя пиджаков. В 1940-е гг. распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками без галстука.

Манекенщицы в нарядных бальных платьях, выполненных под влиянием парижских мод. Будапешт, 1955 год.

Стиль New Look, предложенный в 1947-м г. Кристианом Диором, несмотря на все гонения, все же окольными путями проник в СССР, хотя и потребовалось на это от шести до десяти лет. Этот стиль предлагал совершенно новый женский силуэт – без подплечиков, с покатыми плечами; с бюстом, поднятым благодаря грации; сильно утянутую талию и очень широкую юбку в 1,5-2 солнца на подъюбниках. Поначалу новый силуэт был встречен в штыки не только в СССР, но и на Западе.

Общество, привыкшее за годы войны к достаточно мужественному облику женщины – боевой подруги, было не готово воспринять новый образ, являвший собой воплощенную утонченность и женственность. С неодобрением после долгих лет материальных тягот и дефицита товаров воспринимался и колоссальный расход ткани, который требовался на изготовление этих многослойных сверклешеных юбок. Не говоря уж о том, что New Look требовал от женщин поменять весь свой гардероб – обзавестись нижними юбками, грациями, чулками, трусиками-бикини, туфлями на шпильке и т.д., сменить прическу и обеспечить тонкую талию.

Однако, несмотря на все это, новый стиль был обречен на успех, поскольку женщины, лишившиеся в войне огромного количества мужчин, были поставлены в условия жесткой конкуренции, победить в которой могли только самые сексапильные, а именно сексапильность и была гвоздем стиля New Look. В 1949-м г. Кристиан Диор предложил и узкий силуэт, который, конечно же, был также с негодованием осужден советской идеологией как буржуазный, развратный и неподобающий женщине – строительнице коммунизма.

 Кинозвезда Любовь Орлова в модном открытом платье с широкой многослойной юбкой в стиле моделей Кристиана Диора. Многочисленная бижутерия, золотые браслета и бриллиантовые кольца, грим, прическа и маникюр свидетельствуют о большей женственности в советской моде 1950-х гг. Москва, 1952 г.

В 1955-м г., уже при Хрущеве, в Дом Кристиана Диора пришел Ив Сен-Лоран, который ввел в моду крупные банты, гипюр и силуэт линии Y. В СССР ни о каком New Look’е не могло быть и речи вплоть до смерти Сталина в 1953-м г. Да и позднее все это по-прежнему оставалось вне кругозора советской женщины, представления о моде которой продолжали ограничиваться трофейной и китайской модой.

Окончательно стиль New Look утвердился в СССР только в 1956-м г., с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947-м.

Однако, как бы то ни было, по после смерти Сталина железный занавес стал понемножечку приоткрываться. Сначала за границу выпустили на соревнования советских футболистов. Затем на гастроли поехал Большой театр – вся труппа с оркестром. Затем цирк, ансамбль Моисеева, ансамбль "Березка"… На протяжении всех 1950-х гг. выездные артисты и спортсмены служили основным каналом проникновения в страну западных модных веяний – они привозили не только новые идеи и впечатления, но и товары на продажу.

Самой элегантной женщиной в СССР считалась, безусловно, Любовь Орлова. Многие свои туалеты она шила и перешивала сама.

Рядовая советская женщина 1950-х гг. выглядела практически так же, как и в 1940-е, т.е., попросту, старомодно. Плечики, вышедшие из моды на западе в 1947-м, в СССР не снимали до 1959-го г. В образе советской женщины очень медленно и понемногу начинают проступать черты сексапильности, которыми образ западной женщины блистал все 1950-е гг. Так, в 1953-м г. в СССР отменяют запрет на декольте, и Всесоюзный дом моделей одежды выпускает коллекцию платьев с вырезом. Возникает практика показов моделей в клубах и домах культуры.

Приветствовались в предлагаемых моделях дешевизна тканей; незамысловатость и ограниченное число деталей кроя; рентабельность их в производстве и удобство в эксплуатации. Во всем необходимо было строго придерживаться ГОСТов. Копирование с западных журналов запрещалось. Позволялось взаимодействовать только с модными журналами стран социализма – Болгарии, Польши, ГДР, которые, в свою очередь, ограниченно перепечатывали западные модели. Таким образом, мировые модные тенденции опосредовано все-таки проникали в СССР, но происходило это с безнадежным отставанием.

Показы и съемка для отечественных журналов были организованы непрофессионально – модели самостоятельно причесывались и гримировались, не существовало культуры модной фотографии, все делалось практически кустарно.

Советские модели в рабочей одежде для уборщиц и доярок, показанной на международной выставке моды в Будапеште в 1955г.

Над модниками и модницами по-прежнему смеялись, это не поощрялось. Общественным мнением культивировался образ женщины-труженицы, которой чужды «тряпичные» интересы буржуазных бездельниц. Характерной приметой того времени были создававшиеся всеми домами моделей специальные сельские и рабочие коллекции – одежда для доярок, птичниц, штукатуров и т.д. Проводились специальные "рабочие показы".

Советская детская мода также была унифицирована. Школьная форма была обязательной для всех учащихся. Девичья форма была слепком с дореволюционного образа гимназистки – коричневое платьице, черный повседневный и белый парадный фартучек – в середине 1950-х советская школьница должна была выглядеть точно так же, как гимназистка 1913-го г. Огромную проблему представляло в ту пору белье для детей, которого в СССР попросту не выпускалось, поэтому дети ходили в перешитом взрослом белье, не подходящем по размеру.

 Манекенщица в модельном платье из коллекции Дома Кристиана Диора во время показа в Москве, 1959 г.

Событием, ставшим поистине культурным шоком для всей советской страны, стал Фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся в 1957-м г. в Москве. Это cамым непосредственным образом отразилось на отечественной моде. Появились первые фарцовщики – люди, профессионально занимавшиеся перепродажей заграничных вещей. Термин «фарцовщик» происходит от искаженного английского «for sale», т.е. «на продажу».

В 1959-м г. в СССР состоялся первый после показа Поля Пуаре в 1911-м г. западный показ мод – был приглашен Кристиан Диор. Проходил этот показ в ДК "Труд". Манекенщицы были француженки.

Модельеры русского происхождения, уехавшие после революции, продолжали в то время успешно работать в разных странах. Одна из них, Грохольцева, долго работавшая в Харбине, после войны вернулась в СССР, и была назначена главой Рижского дома моделей. Вот почему рижские моды считались в тот период верхом совершенства – ими руководил профессиональный дизайнер. Более того, родная сестра Грохольцевой, жившая в Сан-Франциско, регулярно присылала ей в Ригу журнал "Вог", так что неудивительно, что рижские моды отличались необычайной актуальностью и изысканностью.

К этому периоду относится появление чулок-паутинок. Конечно же, они были большим дефицитом, их носили подолгу, по мере возможности зашивали, замазывали лаком и даже поднимали спустившиеся петли. Первые колготки появились в США в 1960-м г., но в СССР только в 1969-м.

На Всемирном фестивале молодежи и студентов. Девушки одеты в широкие юбки стиля Нью Лук, мужчины в цветных рубашках. Москва, ВДНХ, 1957 г.

Текстиль в 1950-е сильно изменился – в моду вошли абстрактные рисунки и, как актуальная примета времени, рисунки в форме ядерного гриба. Вообще форма гриба – в шляпах, в абажурах, в дизайне мебели – была в этот период очень популярна.

Модельеры русского происхождения продолжали иметь большой вес и влияние в мире мировой моды в 1950-1960-е гг., хотя в СССР, по понятным причинам, об этом известно не было.

В Европе продолжали работать русские модные дома – например, дом нижнего белья "Хитрово" в Париже. Этот дом специализировался на выпуске эксклюзивного белья, пеньюаров, рубашек из натурального шелка, с богатым дорогостоящим ручным декором.

Другое известное русское имя в мире западной моды – Валентина Николаевна Савина, работавшая в 1930-40-50-е гг. в Нью-Йорке. Американцы считали ее самой европейской из всех американских создателей моды. Она создавала образы многих звезд своего времени, например, Греты Гарбо. Именно Савиной принадлежит знаменитая фраза "Норка - только для футбола" – она носила исключительно соболя, а норку считала простецким мехом для посещения

 футбольных матчей.

Еще одним знаменитым русским домом в Париже был дом "Лорбелен", который специализировался на узких корсетных платьях в стиле New Look. Именно в доме "Лорбелен" был создан знаменитый каучуковый корсет для Марлен Дитрих, в котором она запечатлена на большинстве известных фото – у актрисы была некрасивая очень плоская фигура, и корсет придавал ей недостающие формы. Все портнихи в "Лорбелен" были русские.

Прима-балерина Майя Плисецкая в атласной блузке с запахом-кимоно и со светлым лаком на ногтях. Фотография Г. Вайля, Москва, 1956 г.

Главным женским образом на зЗападе в эти годы является, безусловно, Жаклин Кеннеди. Мало кому известно, что создателем ее образа был выходец из России, петербургский дизайнер Олег Кассини, эмигрировавший после революции сначала во Францию, а затем и в Америку. Именно его выбрала Жаклин Кеннеди в качестве личного дизайнера, так что с полным правом его можно назвать автором одной из икон стиля ХХ века.

Ирина Голицина, русская эмигрантка – дизайнер моды, которая до сих пор живет в Риме, была очень популярна в 1950-е и особенно 1960-е гг. Именно она предложила женский брючных костюм-пижам, который получил название "палаццо" и представлял собою парчовую пижаму-клеш.

В 1957-м г. умер Кристиан Диор, а с ним ушел и стиль. Модный силуэт претерпел существенные изменения – на смену жестко приталенному пришло прямое платье, лидирующие позиции заняло т.н. «маленькое черное платье». Изменились и прически, уступив место высоким пучкам на голове, которые назывались "Бабетта" по имени героини Бриджит Бардо в фильме "Бабетта идет на войну". Прическа-бабетта очень прижилась в СССР, ее очень любили носить актрисы и певицы того времени – Светлана Светличная, Лариса Голубкина, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и др. В СССР одинаково модными были две разновидности бабетты – просто высокий начесанный пучок и плетеный пучок, который назывался "хала", потому что напоминал пышный плетеный хлеб.

Едва ли не единственным гламурным женским образом СССР того времени была Майя Плисецкая. Она была первой советской артисткой, которую сфотографировал журнал "Вог". До нее в "Воге" появлялось множество русских женщин, но все они были эмигрантками. Плисецкую снимал знаменитый американский фотограф Ричард Аведон, номер с ее фото произвел настоящий фурор на Западе.

 Кинозвезда Ирина Мирошниченко - символ красоты 1960-х; модная прическа и грим того десятилетия. Москва.

Наступала совсем новая эра в жизни человечества – в 1961-м г. в космос полетел Юрий Гагарин, а в 1963-м – Валентина Терешкова. Это положило начало новой, "космической" моде. В моду вошли мини-юбки, впервые предложенные в Лондоне в коллекции Мери Куант, а затем и в Париже; сапоги из кожзаменителя на низком каблуке; сарафаны с застежками-молниями; шлемы и "космические" очки. Покорение космоса советскими людьми стало началом новой "космической" моды, но в СССР она не разрабатывалась, а разрабатывалась во Франции.

Влияла на моду и политическая обстановка в мире – Кубинский кризис, холодная война, шпиономания… В начале 1960-х гг. французско-испанский модельер Кристобаль Баленсиага предложил новый силуэт женского платья – мешкообразный, собранный снизу и напоминающий каплю. И был немедленно обвинен американской модной прессой в том, что он чуть ли не является агентом СССР, пропогандирует идеи КГБ и проводит линию на изуродование западной женщины.

Кубинский кризис, сделавший актуальным образ Фиделя Кастро, и хрущевская оттепель, породившая поколение шестидесятников, популярнейшим автором в среде которых был Хемингуэй, сделали необычайно модным образ бородатого мужчины в свитере грубой вязки.

В 1960-е гг. появились первые фильмы о знаменитом Джеймсе Бонде, широко растиражировавшие "шпионскую"стилистику. Спортивный стиль в моде смыкался с космической темой, многие дизайнеры стали использовать в своих моделях отстрочку. Актуальным женским образом того времени была совсем юная спортивная особа, поэтому женская грудь в этот период совершенно выходит из моды и в идеале стремится к нулю. Новинкой 1965-го г. стал предложенный Пьером Карденом свитер-лапша.

В моду входят крашеные блондинки, и на женских головах царствуют высокие начесы. Макияж этой эпохи – белые губы, яркая подводка глаз и светлый тон.

Советские лидеры 1960-х гг., в первую очередь, Хрущев, не отличались элегантностью. Несмотря на то, что личным портным Хрущева был итальянец, специально прилетавший из Рима.

В 1968-м г. в Америке зародился стиль хиппи.